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Service Pack Prusa Parte 1:Hotends full metal

¿Tienes la Prusa arrumbada en el trastero? ¿Te molesta haberte gastado una pasta para no poder imprimir ni un pikachu a tu sobrino? Con motivo de la celebración del Malakabot 2017, hoy empieza la serie de actualizaciones Service Pack Prusa 2/3 (SPP2/3).

¡¡Hoy toca actualizar el hotend!!

En una anterior entrada ” Comparativa de Hotends “, hablamos de los hotends “clasicos” (también llamados multimaterial), aquellos hechos con materiales como PTE, madera, PEK, latón, etc. Los hotends full metal supusieron una revolución en el ámbito de la impresoras 3d pero ¿en que consisten?

Cabeza de latón, corazón de acero

Todo hotend full metal tienes 4 partes básicas, a saber:

E3D_V6 Original. Fuente: E3D
  1. Cámara de fusión, también conocido como punta,cabeza o boquilla, es donde el plástico pasa de estado solido a liquido. Debe de estar hecho de un material altamente conductivo del calor y deslizante. El latón cumple ambos requisitos a la perfección.
  2. Bloque calentador: Muchas veces esta pieza forma una con la camara de fusión. Es donde se acopla la resistencia calefactora y el termistor. Es muy importante que sea conductivo y además, que tanto el calefactor como el termistor se acoplen mediante tornillo prisionero. Los modelos clásicos no llevaban dicho acople y el unico remedio era poner mucha cinta kapton, la cual la mayoría de la veces no evitaba que estos se salieran y crearan un desastre. El aluminio es un buen material para esta pieza.
  3. Cuerpo del extrusor: es la parte central. Debe estar hecha de acero inoxidable alimentario, es más deslizante y menos conductivo, pues queremos crear una barrera térmica. Sobre el cuerpo van acoplado un disipador de aletas. Es fundamental que vaya refrigerado por aire forzado. A diferencia de los “clásicos”, casi nunca el material permite una refrigeración suficiente por convección natural de forma que el material refluye hacia arriba, tapando el sistema de extrusión. Las aletas son perfectas en aluminio. Como apunte importante decir que algunos fabricantes incluyen un tubo interior de PTE para darle mayor efecto deslizante y aumentar el aislamiento. Esto hace que hotend ya no sea full metal puro pero es un buen “truco”.
  4. Pletina de agarre: aunque hay modelos que no disponen de tal, yo considero ya esta pieza fundamental, tanto para terminar de refrigerar por conducción el hotend como para protección ante roturas del acople al cuerpo del extrusor. La pletina es recomendable que sea de aluminio o de acero inoxidable.

Resumiendo, con un full metal obtenemos las siguientes ventajas:

  1. Si se nos quema el plástico por exceso de temperatura, desmontamos, limpiamos con soplete o acetona y vuelta a empezar, no se nos rompe el hotend en si.
  2. Sin problemas de escapes o roturas, ya que es metalico.
  3. Podemos imprimir hasta 300º C, por lo que ya podemos imprimir con todos los nuevos filamentos.
  4. Fin de “salidas” del termistor o la resistencia, fin de la odiada cinta kapton.
  5. Boquillas intercambiables
  6. Pletina de protección al extruder.

Como desventaja, tenemos que cuidar mejor la refrigeración o tendremos atascos.

Reflujo o Backflow en inglés. Fuente: Google Imagenes
Full metals disponibles en el mercado

Hoy día podemos encontrar miles y miles de modelos full metal, yo he escogido los más relevantes:

Leonozzle V2. Fuente: León 3D
  1. Leonozzle v2 (aprox 50€).
  2. Hexagon Hotend set(aprox 50€).
  3. Hotend J-Head Extruder Metal (aprox 10€): Similar a E3D-vx (y a los desaparecidos Prusa MKII y Trinitylabs Metal Magma), lleva teflón interior. Hay dos versiones comúnmente: largo y corto. Al parecer el E3D-v6 esta dando muy buenos resultados.E3D V6 Original. Fuente: Google Imgenes
  4. MK8 (aprox 10€): El extrusor de la Makerbot o el HeatCore Unibody. Se vende junto al cuerpo del extrusor all metal también. EL cuerpo del extrusor será el objeto de nuestra próxima actualización
    MK8 para Prusa i3. Fuente: Google Imgenes


Combinando y variando estos de arribas, podeis encontrar dobles o triples, para combinar colores, para Bowden, etc.

Apuntar que el sistema MK8, por la construcción del cuerpo del extrusor (no del hotend) da problemas a la hora de imprimir con filamentos flexibles. Por eso en un alarde del uso de teoria de engranajes, BQ saco el HeatCore DDG (Doble engranaje), para solucionar esto. Advertido queda.

Solución DIY Open Source

Receta para hacer tu propio extrusor full metal (en su día lo llame Shiva):

  1. Cuerpo del hotend: varilla de acero inoxidable M6 de 50mm taladrada con una broca de 3mm. Utiliza un torno o un taladro de banco. Este paso es bastante complicado.
  2. Bloque calentador: corte de cuadrado de latón de 40 x 40 mm con sus taladros y su rosca de M6
  3. Boquilla: Tuerca ciega de latón de M6
  4. Disipador de aletas: Arandelas y tuercas de aluminio o latón
  5. Pletina: De pletina de acero inoxidable o aluminio de 20-30mm. Puedes utilizar una tuerca para fijar mejor la pletina al cuerpo, asi era en el leonozzle v1.

Esta receta tiene un pequeño inconveniente. La cámara de fusión es bastante pequeña y es muy fácil que haya reflujo. ¡Recuerda ponerle un ventilador de refrigeración! Quizás incluso un teflón interior al acero taladrado.

 

 

Información libre.
Licencia Creative Commons
Service Pack Prusa Parte 1:Hotends full metal por Daniel Casares Palomeque se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported.

FPV Low-cost

Una de las principales características que añadir a cualquier robot (sea móvil como drones o fijo como una impresora 3D) es un sistema de visión. El sistema de visión puede ser para supervisar el trabajo o para tener un punto de vista en primera persona. Estas sistemas de visión suele basarse en cámaras, normalmente Wireless, que envían la señal mediante Wifi a un ordenador o directamente a Internet.

Coche RC con móvil como cámara FPV

Dichas cámaras son bastantes caras (aquí un enlace a MediaMarkt donde las vende) y para solucionar esto, podemos utilizar un antiguo SmartPhone y una aplicación cámara IP.

 La aplicación

La aplicación que he utilizado se llama Cámara de seguridad Wi-Fi de KalaVision Inc. Dicha aplicación tiene dos variantes:

Azul: Par emitir a traves de Wifi pero en red local, de forma que no consume datos de movil pero debe de estar tanto el ordenador como el movil en la misma red.
Verde: Para emitir directamente en red y poder conectarte desde cualquier lugar a la cámara.

Las opciones de control de la camara en esta aplicación son:

Cambiar Brillo

Zoom Digital

Tomar foto

Voltear Imagen

Cambiar a cámara frontal

Encender LED Flash

Pasar a pantalla completa

 

Lo que hecho en falta es la grabación en vídeo directamente. En mi caso he tenido que utilizar el programa CamStudio para grabar el escritorio (y por tanto, la emisión).

Al ordenador se accede a la emisión desde el navegador, introduciendo la dirección (para red local): http://app.webofcam.com/

Para Internet hay que logearse.

Prueba con coche RC

 

Como experimento he utilizado un viejo coche RC de juguete Nikko. Como se puede apreciar en la imagen, el móvil se fijo coche utilizando simplemente cinta adhesiva, aunque seria muy interesante hacerlo con un soporte impreso 😉

Colocando el movil en el frontal con cinta adhesiva

 

El resultado puede verse en el siguiente vídeo:

PLUS: Videogafas Rimax Virtual Vision 3.0

Estas videogafas son perfectas para ser utilizadas para aplicaciones FPV, ya que su baja resolución (VGA,640*480) coincide con la mayoria de las camaras utilizadas para FPV. Eso si, no son 3d ni tampoco son recomendables para ver películas (mala calidad).  Además, debido a que la entrada es analogica, necesitan de un conversor de video analógico-digital.

 Las videogafas